到下个月，1000小食就满四年了。

过去几年的成长之一，是从solo变成solo agency，与我们信任、信任我们的品牌一起开始创作。

今年年初就下决心要跟欣赏的人一起做事，做些一个人不敢想、做不到、但知道如何能更好的事。现在，终于来发出这封邀约📮：

和蛏子一起过关了。

书桌对面

#本周一定要完稿！

还有两篇！

#由“芒果蘸酱油”想起

暑天，在泉州的街头树下，常会遇到举着一根长杆的人——目光顺着长杆往顶端望去，就会看见枝头垂吊着的鸭蛋大小的青黄色芒果。

芒果树是泉州常见的行道树，落果时，地面上难免留下一滩果泥。举着长杆的采果者，只将颜色仍泛青，还未全熟的果子收入囊中。

接着，这些芒果被人用刀刮去外皮，剜出果肉，搭配一小盒酱油，摆在蜜饯摊上出售。泉州本地的朋友告诉我，她从记得芒果的味道起，就是蘸着酱油吃的。以至于后来在别地，花了些时间才适应不蘸酱油的芒果。

我第一次认真地尝了尝这味道：

用竹签插上一块芒果，一端点了点酱油。全熟的果肉有一种吃三文鱼刺身一般肥厚的口感，酱油的咸鲜包裹着芒果馥郁的香甜、轻微的酸涩，其味型与不少酸甜基调的福州菜如出一辙。

对于这种做法的解释，有养生派的降火说，但更靠谱的，还是以咸来衬托甜、掩盖酸涩的“调味说”——类似的例子，还有岭南的荔枝、台南的番茄。这种无所禁忌将调味品与水果融合的做法，或许还与盛产地区以水果作为一种果酸调味入馔的传统也有关，比如在漳州将菠萝丁和鸭内脏同炒的做法。

说回芒果蘸酱油，它本是一种改良的智慧，而如果用甜度本来就高，风味无可挑剔的芒果拿来蘸酱油，只能说有点画蛇添足了。但跟风的不只是店家，一搜，调味品里也已经有了“给水果吃的酱油”。

而关于酱油（豉油）的风味，记忆最深的是童年时父母的早餐：一碗白粥，配一块淋上酱油的内酯豆腐，如果有刚出锅的油条，必然有一碟豉油来揾食。父亲还告诉我，艰难的时候，是用筷头蘸点豉油，就稀饭。

回想这些，酱油不仅是中餐调味里的主心骨，也是揾食者的支撑。

注：
揾：福州话音 [oung]，形容将物品浸没水中沾湿，蘸酱油在福州话中为“揾豉油”；在粤语中“揾”[wan2]为“找”的意思。

盛夏的泉州，是熟透的本地芒蘸咸鲜酱油，肥厚口感与三文鱼刺身有一些微妙的相似；还有当街曝晒的花生，敲开壳，是不同程度的“红皮”；窄小店铺里，生活物件和彩色塑料椅“悬浮”，善良的阿嬷大方地展示自己创造的天地……

吃太好的一天！
眼前一亮的是加了酸笋的红蟳煮土粉！

即刻有朋友本月会去香港书展吗？

#不知道会不会有在泉州的即友

大概两个多月前的某天晚上，严老师@Yaniverse 兴奋地告诉我，他给泉州找到了一个绝妙的分享主题——在“烟火之城”，以“烟熏”风味为线索做一场酒类分享活动。

本周六晚，在泉州巴浪鱼咖啡的新店，跟着严老师喝点别的，也在天后宫对面，一起感受酒入尘烟的风味。

一年过去，朋友家从🐱🐱，变成了🐱🐱🐱🐱🐱。