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西南边境穿越🚗 D13 札达-狮泉河
爬了三座遗址，迷失在古格王朝的尘土中。
无人管理的托林寺，就在扎达县城旁边，爬上去就可以远眺县城里的分身。声名在外的古格王朝遗址也没有人，我们包场。正做好了要爬土山两小时的准备，被栅栏挡住，上面一大半封闭了，且本来开放的四个殿，因为冬季也大门紧锁。
比较惊喜的是更偏远的皮央石窟遗址，跟许多国保类似，有当地的看门人，打电话联系。他陪我们呼哧带喘爬上山顶，看了三个房间，有两个主要是壁画，室内昏暗还有酥油灯点着，不好说到底有多少年的历史，但至少还活着吧。
这建立在土林之上的王国和文明，看起来着实不怎么稳固。走在遗址里，松的地方已经沙化，硬的地方指甲也可以抠动。建在土山之上，借高度也借险峻；建造材料也是土，夯土或者土砖，慢慢的，我分不清哪些是人为，哪些是天然。整个土林地貌之巨大，完全可以想象为几座巨型城市的集群，行驶在其中，似乎总有防兵立于高地之上，虎视眈眈。
在翻过两三个 5200 多米的垭口，狮泉河依山而建。这是一座过于年轻的城市，1999 年诞生，傍晚华灯初上，几条主街看似霓虹璀璨、灯笼热闹，但沿街店铺大部分关门。
爬了三座遗址，迷失在古格王朝的尘土中。
无人管理的托林寺，就在扎达县城旁边，爬上去就可以远眺县城里的分身。声名在外的古格王朝遗址也没有人，我们包场。正做好了要爬土山两小时的准备，被栅栏挡住，上面一大半封闭了，且本来开放的四个殿，因为冬季也大门紧锁。
比较惊喜的是更偏远的皮央石窟遗址，跟许多国保类似，有当地的看门人，打电话联系。他陪我们呼哧带喘爬上山顶，看了三个房间，有两个主要是壁画，室内昏暗还有酥油灯点着，不好说到底有多少年的历史，但至少还活着吧。
这建立在土林之上的王国和文明，看起来着实不怎么稳固。走在遗址里，松的地方已经沙化，硬的地方指甲也可以抠动。建在土山之上，借高度也借险峻；建造材料也是土，夯土或者土砖，慢慢的，我分不清哪些是人为，哪些是天然。整个土林地貌之巨大，完全可以想象为几座巨型城市的集群，行驶在其中，似乎总有防兵立于高地之上，虎视眈眈。
在翻过两三个 5200 多米的垭口，狮泉河依山而建。这是一座过于年轻的城市，1999 年诞生，傍晚华灯初上，几条主街看似霓虹璀璨、灯笼热闹，但沿街店铺大部分关门。
3 00
西南边境穿越🚗 D12 冈仁波齐-札达
在神山圣湖和魔鬼的国度之间穿行的一天。来到冈仁波齐脚下，才知道为什么人们愿意相信它是世界的中心。它的形态非常特别，那种几何感并不像金字塔那么纯粹锋利，而是敦厚质朴。在那广阔而略微起伏的高原上，群山为之匍匐，终年洁白，那种空间尺度是我达到之前无法想象的。
阿里是一个让时间和空间感都会错乱的地方。山看起来不远，那是因为实在太过巨大；湖看起来不大，那是因为实在太过空旷。晚上九点，札达土林才告别最后一抹光，昏暗的光线里土山仿佛恶魔腹中的褶皱，我们开进了海拉鲁大陆盖侬的城堡。语言、照片、视频都不能描述那种动态的空间和时间。那是几百万年前的湖底，其广阔需要开车数小时才能穿过。随喜马拉雅那个隆起而干涸，又被地表径流刻划出千沟万壑的迷宫，在那深处是古格王朝兴衰的残迹。
在神山圣湖和魔鬼的国度之间穿行的一天。来到冈仁波齐脚下，才知道为什么人们愿意相信它是世界的中心。它的形态非常特别，那种几何感并不像金字塔那么纯粹锋利，而是敦厚质朴。在那广阔而略微起伏的高原上，群山为之匍匐，终年洁白，那种空间尺度是我达到之前无法想象的。
阿里是一个让时间和空间感都会错乱的地方。山看起来不远，那是因为实在太过巨大；湖看起来不大，那是因为实在太过空旷。晚上九点，札达土林才告别最后一抹光，昏暗的光线里土山仿佛恶魔腹中的褶皱，我们开进了海拉鲁大陆盖侬的城堡。语言、照片、视频都不能描述那种动态的空间和时间。那是几百万年前的湖底，其广阔需要开车数小时才能穿过。随喜马拉雅那个隆起而干涸，又被地表径流刻划出千沟万壑的迷宫，在那深处是古格王朝兴衰的残迹。
19 30
西南边境穿越🚗 D11 萨嘎-冈仁波齐
今天一半颠簸在烂路上，一半在风沙里穿行。国王峰脚下，在脏脏的车身上画了一路上的山峰。再一次遇见雅鲁藏布，湿地里牛羊成群。之后很快，地表就开始被沙漠侵占，湿地、沙漠、雪山的组合，想必在夏天很有一番魅力。
但是冬季的阿里，茫茫。土色、岩色、草色都是黄。稀薄的大气层让夕阳毫不温柔，只有等它落至山后，才不刺眼。日落后的天空极妙，深蓝色和红色之间几乎没有过渡，西边有放射状的红色光线，大约是远处山的阴影和缝隙。
风吹走了所有的生命迹象，月明，星稀，银色的玛旁雍错，仿佛来自另一个世界。
今天一半颠簸在烂路上，一半在风沙里穿行。国王峰脚下，在脏脏的车身上画了一路上的山峰。再一次遇见雅鲁藏布，湿地里牛羊成群。之后很快，地表就开始被沙漠侵占，湿地、沙漠、雪山的组合，想必在夏天很有一番魅力。
但是冬季的阿里，茫茫。土色、岩色、草色都是黄。稀薄的大气层让夕阳毫不温柔，只有等它落至山后，才不刺眼。日落后的天空极妙，深蓝色和红色之间几乎没有过渡，西边有放射状的红色光线，大约是远处山的阴影和缝隙。
风吹走了所有的生命迹象，月明，星稀，银色的玛旁雍错，仿佛来自另一个世界。
19 00
西南边境穿越🚗 D10 珠峰-萨嘎
一天当作两天过。早晨四座 8000 米以上的雪山一起日照金山，中午站在废墟上继续看珠峰，下午开野路去看希夏邦马，傍晚在 4600m 海拔再划个船。以及继续遇到各种动物，总计野驴4波；野兔 4 只，都是天擦黑时候在车前过马路😂；鹰 1 只，被我从一根电线杆跟踪到另一根，以至于眼神很生气。 内容过于丰富，以至于来不及发感慨。
昨天一天高反是有些难受的，住了一晚富氧酒店，今天生龙活虎。这些靠近景区的村子，在这么偏远的地方，酒店却也卷得很，全新装修智能马桶自带供养设施也就罢了，还有甜茶宵夜和“开越野车带你看星空”服务，关键还不到 200…
一天当作两天过。早晨四座 8000 米以上的雪山一起日照金山，中午站在废墟上继续看珠峰，下午开野路去看希夏邦马，傍晚在 4600m 海拔再划个船。以及继续遇到各种动物，总计野驴4波；野兔 4 只，都是天擦黑时候在车前过马路😂；鹰 1 只，被我从一根电线杆跟踪到另一根，以至于眼神很生气。 内容过于丰富，以至于来不及发感慨。
昨天一天高反是有些难受的，住了一晚富氧酒店，今天生龙活虎。这些靠近景区的村子，在这么偏远的地方，酒店却也卷得很，全新装修智能马桶自带供养设施也就罢了，还有甜茶宵夜和“开越野车带你看星空”服务，关键还不到 200…
13 00
西南边境穿越🚗D09 日喀则-珠峰大本营
一大早起床，从日喀则先去萨迦寺。蓝灰色的城墙方方正正，比起依山而建如同街道的哲蚌寺，这里更像一座小小的城市，大殿和侧殿也更加高大，我终于得以看清雕像的脸。上午阳光穿过高窗，在晦暗的大殿内刻画神圣的光域。原来萨迦派和格鲁派是如此不同。
离开日喀则，沿途的风景就越来越荒凉，到最后只有荒凉。世界屋脊就是在这样荒凉的地方，而在它的脚下，还有牧人在放羊和牦牛。我已经头痛欲裂，意识如微醺之后迷迷糊糊，被加乌拉山口平台的风一吹，魂都飞得比珠峰还要高了。所以看见这颗星球上最高的山的时候，我不知道该说些什么。
一大早起床，从日喀则先去萨迦寺。蓝灰色的城墙方方正正，比起依山而建如同街道的哲蚌寺，这里更像一座小小的城市，大殿和侧殿也更加高大，我终于得以看清雕像的脸。上午阳光穿过高窗，在晦暗的大殿内刻画神圣的光域。原来萨迦派和格鲁派是如此不同。
离开日喀则，沿途的风景就越来越荒凉，到最后只有荒凉。世界屋脊就是在这样荒凉的地方，而在它的脚下，还有牧人在放羊和牦牛。我已经头痛欲裂，意识如微醺之后迷迷糊糊，被加乌拉山口平台的风一吹，魂都飞得比珠峰还要高了。所以看见这颗星球上最高的山的时候，我不知道该说些什么。
11 00
西子咖啡是这次拉萨给我最大的惊喜，太 chill 的环境，太好喝的咖啡！再逛逛旁边的小店 Norlha 、牦牛绒品牌 Norpel，从设计到品质，不输任何一个内地大城市，甚至更好，又充满了藏地的特征。比起八廓街那些高调的藏式咖啡，这里沉静而优雅，比起打卡拍照，让我在疲倦的旅途中得以喘息。
咖啡师妹妹很 nice，点了新出的饮品，介绍卡还没到，爬上二楼送餐，不顾气喘吁吁给我介绍 combo。每个人都爱笑，说话好听，以至于我下次来都想住在后面的阿若康巴了。
☕️拉萨西子咖啡仙足岛店
咖啡师妹妹很 nice，点了新出的饮品，介绍卡还没到，爬上二楼送餐，不顾气喘吁吁给我介绍 combo。每个人都爱笑，说话好听，以至于我下次来都想住在后面的阿若康巴了。
☕️拉萨西子咖啡仙足岛店
12 20
西南边境穿越🚗
D07 拉萨大昭寺-哲蚌寺-西藏美术馆
“大昭寺门前铺满阳光
打一壶甜茶，我们聊聊过往…”
这几天反复听《阿刁》，脑子里全是这旋律
第二次来拉萨，还是会被震撼。依然被阳光照得睁不开眼，依然被满满当当的金箔、经幡、佛像、唐卡、刺绣迷了眼。在众多细节里找到自己熟悉的，说“曾来过”，很好，这么遥远、高耸又迷人的城市，我还能有幸再来，再来也已经不在头疼，而且相信还会有第三次。
春节过后的拉萨，几乎没有游客，信众在在八廓街绕圈排队，把哲蚌寺的停车场堵的满满。我分不清各种佛祖神明，藏地的寺庙看多了，也都是差不多。规模不同，或者布局不同，走进昏暗的佛堂都有着相似的气味和光线。在哲蚌寺遇到了佛事，坐满大堂的喇嘛一起念着经，有一种集体陷入迷幻的感觉。
下午的西藏美术馆，完全不“拉萨”，这很好。有水泥厂改造，也是这座城市历史的一部分。任何一个人和一座城市都不必被自己的过去和别人的目光束缚。这座城市，这片土地，值得一个这样的、现代的美术馆。
D07 拉萨大昭寺-哲蚌寺-西藏美术馆
“大昭寺门前铺满阳光
打一壶甜茶，我们聊聊过往…”
这几天反复听《阿刁》，脑子里全是这旋律
第二次来拉萨，还是会被震撼。依然被阳光照得睁不开眼，依然被满满当当的金箔、经幡、佛像、唐卡、刺绣迷了眼。在众多细节里找到自己熟悉的，说“曾来过”，很好，这么遥远、高耸又迷人的城市，我还能有幸再来，再来也已经不在头疼，而且相信还会有第三次。
春节过后的拉萨，几乎没有游客，信众在在八廓街绕圈排队，把哲蚌寺的停车场堵的满满。我分不清各种佛祖神明，藏地的寺庙看多了，也都是差不多。规模不同，或者布局不同，走进昏暗的佛堂都有着相似的气味和光线。在哲蚌寺遇到了佛事，坐满大堂的喇嘛一起念着经，有一种集体陷入迷幻的感觉。
下午的西藏美术馆，完全不“拉萨”，这很好。有水泥厂改造，也是这座城市历史的一部分。任何一个人和一座城市都不必被自己的过去和别人的目光束缚。这座城市，这片土地，值得一个这样的、现代的美术馆。
9 00